Récit de voyage

L’air sent bon et frais. Tout autour, des sommets enneigés bouchent l’horizon. En bordure de la piste d'atterrissage, de nombreux porteurs au teint foncé et vêtements dépareillés, sont venus rejoindre les trekkeurs. Aux pieds, ils portent des babouches de plage, des espadrilles ou des vieux souliers de ville, plus rarement des bottes de marche. Quelques lodges (gîtes rustiques) et bhattis (maisons de thé) flanquent un petit sentier en terre battue qui contourne la piste. Battant au vent, une longue pièce d'étoffe est attachée à un long mât. Selon les croyanc es bouddhistes, il s'agit d'un instrument de prière. Le vent laisse s'échapper les prières inscrites sur l'étoffe vers les dieux. Nous sommes en pays sherpa.

Lodges à Lukla

En terre bouddhiste

Il nous a suffit d’une quarantaine de minutes pour quitter la culture hindouiste et plonger au cœur de la culture bouddhiste typique du haut Himalaya. En 1953, John Hunt, responsable de l'expédition britannique, dont deux des membres allait atteindre pour la première fois le sommet de l'Everest, résuma ainsi son arrivée dans le Khumbu.

« Les versants des montagnes se firent plus âpres et plus raides, les cultures plus espacées, les habitations plus éparses. Le paysage, d'abord alpin, devint de plus en plus himalayen. L'aspect des gens changea nettement : nous reconnûmes les traits larges et doux des Mongols, leurs vêtements plus lourds et plus décorés. Nous étions dans le pays des Sherpas. » (John Hunt)

En attendant les bagages, qui arriveront par un prochain vol, le déjeuner sera servi dans un lodge attenant à la piste. Prenant place sur des banquettes derrière de longues tables disposées en rectangle tout autour de la pièce principale, les Sherpas qui nous accompagneront, viennent nous saluer puis apportent les ustensiles. Défilant devant les longues tables avec leurs casseroles et leurs louches, ils s’inclinent devant chacun de nous en un geste respectueux avant de remplir nos assiettes à ras bord. Nous ne savons trop comment répondre à autant de politesse. Le temps des sahibs n'est-il pas révolu ? On nous fait comprendre qu'ainsi va la coutume. La nourriture est bonne. La bonne humeur règne au sein de l’équipe : anecdotes, discussions, plaisanteries, rires sont de la fête. Le début de la longue marche est imminent.

La meute... prête pour le départ

1, 2, 3... Go !

Dès l’arrivée des bagages, nous nous mettons en route. Un chef-cuisinier et ses assistants, une vingtaine de porteurs, quelques guides sherpa et six yacks conduits par un yack-pa nous accompagnent. Danu, un guide sherpa dans la trentaine avancée, prend la tête de peloton. Je marche à ses côtés. Nous traversons le village de Lukla : vieilles habitations en pierres, lodges et bhattis défraîchis, petites boutiques où l'on peut se procurer équipement de montagne et souvenirs divers, enfants mal fagotés courant sur le sol poussiéreux et poules picorant dans les détritus jonchant le sentier. Une caravane de dzos (croisement entre un yack et une vache) s’étire le long des bâtisses en faisant tinter les cloches suspendues à leur cou. Une Sherpani balaie les pierres plates qui servent de marches à son logis, tandis qu’un dzo vient de laisser à quelques pas de là, une bouse toute fraîche, qui sera récupérée et mise à sécher sur le tas attenant à la maison. La bouse séchée sert ici de combustible. À la sortie du village, nous contournons par la gauche un mur de pierres mani. Au Népal, la main gauche étant considérée impure, il est impératif de contourner par ce côté, tous les bâtiments et monuments sacrés, afin qu’ils soient situés à main droite.